历代文人对粥都有很深的感情。
文人安贫乐道，要生存下去，这时候粥是最好的选择，不多的米，加上较多的水，可以填充饥饿的胃。所以粥，曾是贫穷的象征。
范仲淹少时家贫，住在寺庙里发愤苦读，每天煮一锅稀粥，冷凝后分成四块，早晚各两块，以切碎的咸菜佐餐。
曹雪芹的祖父曹寅曾编有《粥品》一书，对粥很有研究，而曹雪芹在家境衰落以后，也和杜甫一样"举家食粥酒常赊"，阅尽人世沧桑、世态炎凉，只好把祖父品粥的闲情带到《红楼梦》中，他在书中提到粥的品种有碧粳粥、红稻米粥、江米粥、鸭子肉粥、燕窝粥等几种。
陈独秀早年办报宣传革命，编辑、排版、校样、邮寄，全都亲自动手，三餐食粥，不以为苦，臭虫满被，也不以为脏。
粥也是美食和养生的最佳代言。帝后嫔妃以及达官显贵，常用粥来调剂口味和平衡膳食。唐穆宗就曾赐粥给白居易，《金銮记》载："诗人白居易在翰林院做官时，才华出众，皇帝赐他‘防风粥'一瓯，食之口香七日。"
后来的文人不少都是食粥族。
陆游甚至认为吃粥可以成仙，他在《食粥诗》中夸张道：
世人个个学长年，不悟长年在目前，
我得宛丘平易法，只将食粥致神仙。
美食家苏东坡品尝了用豆浆和无锡贡米熬的粥后，写诗云：
身心颠倒不自知，更知人间有真味。
明代诗人张方贤在他的〈煮粥诗〉中说：
莫言淡薄少滋味，淡薄之中滋味长。
孙犁常年喝玉米粥，他对此粥的制作深有体会："秋后在粥中再加些菜叶、红苕、胡萝卜等，就更好吃。冬天在热炕上捧喝热粥，更是人生一大享受。"
将粥升格成为一种文化，不妨去看看王蒙那篇〈坚硬的稀粥〉。王蒙以第一人称讲述了一个家庭从断掉稀粥到回归稀粥的故事。
王蒙感叹道，稀粥太坚硬了，不管是牛奶面包、分灶而食、民主选举还是唯厨艺论，统统抵不过爷爷安排我们吃了几十年、从生下来吃到现在的稀粥！
一年夏天，曾到某地旅游，看到一家粥店门口挂有一幅广告联，以为绝妙：
粥品即人品，煲粥如处世。水至清则无鱼，粥至清则无味。数杯清水数杯米，半碗糊涂半碗仙。斯文慢火，羽扇纶巾，就这样煮沸整个江湖。
于是就冲着这广告，进店消费。一边喝一碗清恬的苦瓜粥，一边品味这广告词。
"粥品即人品，煲粥如处世"，大概是说煲粥，要不急不缓，火到自然成。正如做事，要不骄不躁，水到渠成；一碗稀粥，看似平静，其实已经历几个小时的文火煎熬，正如一位哲人，看似心如止水，其实已曾经巫山沧海。
稀粥绵软，入口即化，不与舌头为难，正像做人，要能屈能伸；与人方便，即是与己方便。
参透此理，也许可以理解历代文人为何对粥一往情深了。
