跟著石梯蜿蜒而上，當接近到我能用手觸摸白牆紅頂時，方發覺它們的做工原來粗糙。走進布達拉宮，與我從不曾懷疑過的威嚴、輝煌、王氣十足大相逕庭，它分為以達賴寢宮及朝政地為主體的白宮和以達賴喇嘛靈塔殿及佛殿為主體的紅宮。布達拉宮內所有的宮殿空間非常之高，但都沒有燈，陽光也不能照射進來，昏暗使剛從讓人心悸的太陽下走進宮殿的我至少三分鐘內什麼也不能看見。導遊非常職業地講解布達拉宮的歷史，詳盡地闡述不同時期達賴活佛的功德，跟著他走過閃動的燭光，走過頌經的紅衣喇嘛，走過一座座色澤艷麗的達賴佛像、高大的塔靈，穿過幽長狹窄的過廊，上上下下許多幾乎成90度的木梯，我從白宮走到紅宮。仰望達賴喇嘛巨大的靈塔和塑像，呼吸著充滿佈達拉宮每一方空氣，濃郁得使人窒息的酥油油膩的體味，在粗大跳躍的燭火中，在酥油滋潤著的長明燈下，在不息的經文聲中，我深信已逝達賴在另一維度的空間正遊走於殿堂之中，穿行於我思想與肉體之間；我深信，高達十幾米金箔靈塔裡他們的遺體是永世不腐的，與他們強大的意念同在，與布達拉宮同在，與西藏人生生世世不渝的信仰同在。
與不久前讓我驚嘆的大足石刻相比，布達拉宮的塑像從彫刻工藝來看，幾乎不能算上品，我還能從支撐靈塔的塔座上清晰看到釘子的痕跡。大足石刻則不同，尤其是那處讓我終身難忘的佛洞。洞內沒有任何人工照明，哪怕是一支點燃的香頭，但我卻分明感受到越來越強的光亮，還有清新而流暢的空氣，飄飄欲仙。站在尊尊佛像下，滴滴答答的水聲清脆，從小沙彌肩上的罐子滾落，我卻始終不曾在洞內尋覓到一滴水，儘管那是個陰雨連綿的日子。而更讓我驚異的是眾多栩栩如生的佛像竟是工匠們從洞門上的一個小孔進入後，就著洞內的岩石彫刻而成，從佛身到蓮花坐皆是一塊流暢而完整的岩石。待到細看佛像的飄帶與他們隨意披散的衣裳，我平生第一次真實而深刻地領悟到什麼為「吳帶當風」。
追其淵源，西藏佛教與大足石刻開山鼻祖柳本尊提倡的教義同屬密宗，但縱然大足石刻巧奪天工，今天仍不可抑制地正走向風化消失，而布達拉宮中佛像與靈塔則永遠鑲嵌無數鑽石、珍珠、瑪瑙，塔前陳設著金燈金碗，宮內珍藏著無價的玉器瓷器，不盡的藝術珍品，即使殿堂前供信徒行走的大理石上也有寶石拼成的圖案。站在布達拉宮外，我隨處可見陽光下磕等身頭的藏人；在雪域高原的任何地方，皆是轉經的藏人。大足石刻，唯有清冷的佛，觀光的遊人。
（二）
當我們翻越5300米的岡巴拉山時，山頂上居住著靠山中尋寶石為生的兩戶藏人，凜冽寒風中，看到他們滿面污垢，衣裳骯髒襤褸；看到他們用紅布捧出的未經工匠琢磨，沒有高貴身價，狀如小粒冰糖的寶石；看到女人面色藏黑、烏紅，皮膚燥裂而蒼老；看到似岡巴拉山上風乾石頭的男人，他們除了居住的油膩、低矮的山洞，一無所有。就是這樣的人們，過著最原始而艱苦的生活，虔誠地給佛鑲上珍寶，虔誠地給靈塔度上金箔。
人，其實永遠無法逃脫物質的束縛，人在社會的價值是用本身所擁有的物質數量來衡定，無論這標準對個人價值評判是否公證，至少目前為止，大多數的人給予你的尊重程度與其是成正比。即使西藏佛教中對人們宣揚的最高境界－－神界，著力向眾生渲染的也是神界有取之不盡，用之不竭的物質，那裡的生靈不用為得到優越的生存條件而勞碌奔波，這也是神界與現實最根本的區別。唐卡上描繪的神界與半神界間為爭奪智慧樹而進行的戰爭不也從另一個側面說明瞭這點？因為即使是神，也有戰爭，只是這戰爭是由物質資源的爭奪轉化為非物質資源的爭奪罷了。
然而當西藏人將其賴以生存的貨幣，將其生命過程換取的寶石，將代表著自身價值的珍珠，完完全全地，虔誠地奉獻給佛，奉獻給存在於他們精神的提煉結晶－－信仰時，他們注定會為信仰而生，即使在最困苦的絕境也懷著希望；為信仰而死，即使粉身碎骨也堅信會在烈火中得到永生。這信仰支撐著西藏藍得透明的天空，支撐著西藏獨有的文化與歷史，是信仰鑄起西藏人鋼鐵般強悍而原始的秉性，使西藏雖歷盡戰火與磨難，布達拉宮卻從不曾讓侵略者恣意踐踏、縱火焚燒，這凝聚著逝者與生者的信仰，使西藏，永遠不會被外族征服。
縱觀歷史，被喻為野蠻民族的日耳曼人掩埋了精美絕倫的西羅馬帝國，落後的土耳其人敲響了豪華的拜佔廷帝國的喪鐘；再看現實，日本首相執著地參拜象徵著軍國主義的靖國神社，以色列與巴勒斯坦不惜讓兒童沾滿血腥的聖戰，薩帕塔民族解放軍在墨西哥掀起的武裝浪潮震驚世界，無爭的事實展示於人，信仰，是民族永存的靈魂，是民族永生的血液。
而今天，仰視著布達拉宮的我們，信仰呢？當經歷了世界史上稱為兩大人文奇觀之一的文化大革命後，使我們受到重創的不僅是因停滯不前而倒退的綜合國力，更有我們信仰的坍塌。我們坦然接受了搖滾、嬉皮、變性人、英特網；習慣了股票、期貨、情人、頹廢和放縱；理解同性戀；吸取國外經濟發展理念與眾多文化思潮，但我們除了對物質義無反顧的追求，精神世界還剩下什麼？然而，縱是釋迦牟尼轉世，當信仰已變為殘垣斷壁，他亦會隨風而逝。
崩潰的信仰，中華民族內心深處永遠難以癒合的痛。
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