林志玲身穿汉服 霸屏纽约时代广场!(组图)


唯有不辜负,
方能归初心。

汉服

素净的豆青色,
繁复的花纹,
衬着林志玲温婉的东方面孔,
精致典雅,高贵大气。

2017年5月16日,
当身穿汉服的林志玲,
出现在纽约时代广场的大屏幕上,
全世界都为之惊艳。

作为纽约的地标,时代广场年均客流量近1亿人次
穿汉服的林志玲向全世界证明了,
汉服可以出现在当下这个摩登的时代,
用以诠释最高等级的东方美。


林志玲身穿汉服,霸屏纽约时代广场!(非艺术空间的博客)

这次为林志玲量身裁衣,
手工制作这件汉服的,
是一个80后“香港仔”。

他叫钟毅,是一位致力于将汉服演化为现代礼服的匠人。被他妻子笑称为:“生活在现代社会里的理想主义者”。

汉服始于黄帝,定型于周朝,
并通过汉朝依据四书五经
形成完备的冠服体系,
而后一路发展演变至明朝。

之后清朝满人入关,大举剃发易服,
一直沿袭数千年的服饰传统就此断裂。

在历史书上看见这段记载的时候,
钟毅感受到了一种文化缺失的遗憾。
几千年的传统被抛弃的如此轻易,
让这个少年扼腕叹息。

汉服之美摄人心魄,
他不由的想把这份美感传承下去。
一切改变,从我做起。

最初的钟毅带着这样莽撞的天真和执着,
整整一年的时间里,他每天穿着汉服出行,
想以身体力行,感染周围人,
甚至是第一次去女友家里拜访。

那天,他穿着一身自己制作的交领汉服。岳父岳母和善宽容,当面并没有过多微词,背后却实在忍不住询问女儿:“你男朋友好像有点奇怪,他是做什么的?为什么要穿成这个样子?”

相较于岳父母,
路人的眼光则更为苛刻。
比起他们好奇或是取笑的凝视,

钟毅更为介意的,是当今太多人,
看见交领、封腰,宽袖时,
总是错把中国传统汉服,
认作日本和服或是韩国韩服。

“汉服”、“韩服”和“和服”的区别
“汉服”、“韩服”和“和服”的区别。(非艺术空间的博客)

于是后来,
他和女友一同穿着汉服逛街时,
还特地写了一张纸条说:
“这不是和服,是汉服。”

但是,通过日常活动,
来促使人们了解汉服的计划,
并不是很成功。

身穿汉服确实能吸人眼球,
却并不能激发人们了解汉服的欲望。

这样的坚持,
并不能改变人们对汉服的认知,
更别说体现汉服的价值了。

钟毅开始回头反思,
汉服在现代生活里,
究竟该扮演一个什么样的角色。

研究和复原文物是博物馆的工作,
钟毅想做的,是把汉服用到生活里。
他认为,民族服饰的传承
是在明代出现了断层,
而他需要做的,
就是把汉服从这里衔接下去。

身着汉服不代表了解汉服,
一开始,钟毅对汉服的热忱
仅仅来源于喜欢,
空有热情却并非精通,
而不精通则无法实干。

这样的喜欢,距离将汉服发扬光大,
道路长远且多重阻碍。

翻阅明清服饰染织资料
是钟毅深入了解汉服的第一步。

这时他才对汉服有了系统而清晰的概念。
也坚定了他要把制作汉服,
当做自己职业的决心。

最初着手做汉服的时候,
钟毅颇有些“任性”,
他在布料市场凭感觉挑选,
看见好看的颜色便购买回家
着手进行制作。

几件成衣之后,他发现这样的汉服徒有形而没有神,与历史资料里记载的汉服相差甚远。一番思量之后,钟毅开始依照资料定制复原布料。

因为喜爱,才有坚持,
也越是喜爱,越不能容忍瑕疵。
此后,汉服的设计、剪裁、打版等,
都由钟毅一手把控。

不同于西方服装的立体贴身,
汉服以平面剪裁
与东方的含蓄美学一脉相承。

将身材隐于宽袍大袖之中,
有大气威严之姿,
更能自在而行。

钟毅坚持不改动汉服的基本款式:
圆领、交领、竖领,
这些基本款式里的一些细节以及平面的裁剪,
这些都是汉服的核心,
如果失去了这些特点,
它就不是汉服了。

而在此之外的元素,
钟毅都根据客户的要求定制。

这样的衣服对客户来说,
是独一无二的专属品。

它是活生生的衣服,
而不是一件活在过去的文物。

敬畏文化积淀又不拘泥,
紧跟时代步伐又不放纵,
这样既不耽误对文化的传承,
又能在当下让更多人了解、接受和喜爱。

当然,精妙的手艺也是其中必不可少的一部分。

精妙的手艺是汉服必不可少的一部分
精妙的手艺是汉服必不可少的一部分。

由于剪裁以直线为主,辅以转向比较陡的弧度,平裁对面料和剪裁的要求都尤为苛刻,所有瑕疵无法避开,也就要求操刀人有丰富的经验和熟练的技巧。

薛师傅是钟毅工作室的一员,
是一位有着多年经验的老裁缝。
最初看到汉服的时候,他也觉得奇怪,
一切都和现代的东西透着不一样。

慢慢的,他在和钟毅的合作中,
也喜欢上了这种“仿若穿越”的感觉。
“原来过去的衣服是这样的。”

现在他和妻子一同在工作室工作,
把孩子也带在身边。

被业内人嘲笑“布料复杂又不实用”,
被工厂嫌弃定制数量不够,
纵然一切达到了钟毅心中最高的门槛,
设计图到实物的实现还是举步维艰。

一件汉服往往要做几个月,
有时候甚至要花上大半年,
而一件汉服的成衣过程,
复杂且艰辛。

即使到了现在,
钟毅正在制作的一款:
“云锦实地纱龙袍料”,
一年里已经经历了六次布料打版失败。

第一次觉得质感不对,
第二次发现经线易断,
第三次把断线夹出来也不行,
第四次经纬线变调后仍旧失败,
第五次各方面合格但容易崩裂,
第六次…………

这样往复多次的繁琐,
是钟毅的日常。

按照明代习俗,
平民迎娶妻子被称为“小登科”,
可以穿九品官服。

钟毅认为,在现代,
汉服出现的最重要
也最容易被人接受的场合就是婚礼。

钟毅以此为切入点,
汲取宋代官服元素,
将宋代凤凰缂丝设计到汉服的云肩上,
做出了凤鸾云肩通袖圆领袍。

将汉服熨烫平整后,
钟毅将它悬挂在衣架上,
充满仪式感地在腰带打个结,
这样,一件汉服才算完工。


穿汉服的林志玲。

在钟毅的客户里,
有一个特殊的群体,
他们都是来自海外的华人。

身处异国,汉服的符号意味似乎更加强烈。对他们来说,身穿汉服不仅是一种身份的认知,更是家国情怀的骄傲。

钟毅认为,
遥不可及的汉服是博物馆的文物,
而自己复活的汉服与之有不同的价值,
它需要触手可及,随时有人能穿着走出来。

几年前有一对新加坡夫妇,
在钟毅这里定制了许多套汉服,
来记录自己的婚礼全程。

一切都按照中国的传统习俗,
仪式感十足有条有理的进行着。
在钟毅心中,他的汉服这样算是“活了。”

《史记》载,
华夏衣裳为黄帝所制:
“黄帝之前,未有衣裳屋宇
及黄帝造屋宇,制衣服,营殡葬,
万民故免存亡之难”。

汉服通过华夏法系,
影响了整个汉文化圈。
亚洲各国的部分民族,
如日本、朝鲜、越南、蒙古、
不丹等国的民族服饰,
均具有或借鉴汉服特征。

而如今,很多人看见汉服,
第一反应却是“好像和服!”
“很像朝鲜韩国的服饰!”

这不仅仅是服饰传承的断层,
更是一种文化的断层。

钟毅很气愤的感慨:
“我们常常夸在嘴边,
中国有五千年文明,
然而跟其他的国家相比,
为什么我们连一件衣服都做不好?”

在明代的时候,
朝鲜是中国的属国,归朝廷管制。

而如今,我们在服饰的,
形制复原、质感上,
连一衣带水的附属之国都不如。

汉服之外,围棋、抹茶、柔道……
都是起源于中华的瑰宝,
却又都在日本人手里,
经过改良之后发扬光大。

那我们的文化传承,
又该何去何从呢?

钟毅说,过去的九年,
他仅仅是开了一个头,
但他相信,自己已在正确的路上。

汉服匠人钟毅
汉服匠人钟毅(以上图片来源:视频截图)

“汉服在今天,仍然是死的
我希望让他活过来。”

文化传承有人在做,
文化瑰宝正在苏醒,
我们每个人,
都应该对此多一分敬畏和了解。

如果某一天,
大街上,地铁里,
会有那么一个或是一群年轻人,
穿着汉服赶赴一场正式的宴会,
当事人和旁观者都不觉得异样,
这才是真正的文化自信与传承。


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